Заходят многие - остаются лучшие!
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) Выслать повторно письмо для активации
Вход
Ваше имя Пароль Забыли пароль?
Запомнить Вас?
Войти скрытым?



Новые сообщения раздела  

 

 Малые родины большого Петербурга-7, Цикл телепередач, ГТРК "Санкт-Петербург"
медикус
  №1 Отправлено: 20.04.2017 - 20:50


Живёт здесь

Группа: Модераторы
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 8880
Обитает:
Последний раз был:
cегодня в 02:17




Малые родины большого Петербурга-7



Малые родины большого Петербурга-7

«Малые родины большого Петербурга» - специальный проект телеканала «Санкт-Петербург» об исторических районах города, с их настроением, культурной средой и знаковыми архитектурными объектами.
«Малые родины» – это районы Петербурга, с которых город начинался и которыми продолжается. У каждого петербуржца тоже есть своя «малая родина», это часть города, где он родился или прожил много лет: Лиговка, Купчино, Семенцы, Пески, Озерки, Ржевка-Пороховые, Коломна, Лахта, Гавань и другие.
Историю места и времени вместе с авторами программы рассказывают петербуржцы: старожилы, краеведы, писатели, артисты, художники.

Автор идеи и режиссер: Александр Щербаносов
Автор сценария: Светлана Мосова, член Союза российских писателей
Операторы: Сергей Друан, Кирилл Легоньков, Максим Ефанов, Дмитрий Воронков, Фанис Аглямов, Альгирдас Микульскис
Монтаж: Денис Дубинчак, Татьяна Оганезова, Алекс Аргутин, Игорь Мохов
Графическое оформление: Игорь Кирилец
Стенография: Ольга Шалатыркина, Ксения Коваленко
Видеоинженеры: Виталий Федоров, Александр Диденко, Сергей Михайлов, Шамиль Фабриков, Юрий Степанов)
Линейный продюсер: Наталия Рыжикова
Продюсеры: Ольга Разина, Сергей Боярский
Текст за кадром читает Народный артист России: Валерий Кухарешин

В раздаче следующие 10 фильмов:

61. Малая Охта.avi

«Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов…»

Так писал Иосиф Бродский об этом красивом и полном исторических тайн месте, которое мы называем Малая Охта.

Антонина Галль, переводчик:

«На самом деле колыбель Петербурга это вовсе даже не Заячий остров. Это именно Малая Охта, потому что здесь поселения возникли здесь за несколько веков до основания Петербурга. Первая крепость вообще возникла в 10 веке. Недаром этот район имеет очень четко выраженное собственное лицо».

Александр Краснолуцкий, краевед:

«Когда эта территория вошла в состав новгородских земель, здесь была построена крепость, построена где-то в 11-12 веках. После этого, в 1300 году, сюда пришли шведы, основали крепость Ландскрону, которую новгородцы на следующий год, в мае 1301 года, уничтожили, сожгли, шведов взяли в плен. И долгое время на этом мысу находилось русское торговое поселение, порт, гостиный двор, который назвался Невское устье. В 1611 году сюда пришли шведы вторично и на этом мысу основали крепость Ниеншанц».

1 мая 1703 года русские войска взяли крепость Ниеншанц, и Петр Первый вернул эти земли России. С тех пор пошла эта традиция празднования маёвок. В 1808 году на месте крепости была заложена Охтинская верфь и возникли две слободы - Большая Охта и Малая, названные так по первоначальному расселению в них «работных людей».

Александр Краснолуцкий, краевед:

«Охтянин 19 века - это был потомок вольных плотников, своенравных, где-то, в общем, неуправляемых. Они никогда не были крепостными. Они были вольными всегда. Вот поэтому они назывались слободы. Слобода - от слова «свобода».

Слобода Малой Охты находилась на территории, идущей от современной улицы Помяловского до Республиканской. Прежние улицы в этом районе имели необычные названия: например, Глухая улица, Молчаливая улица, Сборная, Весенняя, Кошкина улица. А в 1887-м году на карте города появилась Новочеркасская улица - её название, полученное по казармам Новочеркасского полка, унаследовал проспект - главная магистраль Малой Охты. Здесь, как и на Малоохтинском проспекте, сохранились красивейшие старинные здания. Однако территория археологических раскопок - самое древнее место Малой Охты, пребывает сегодня в ожидании лучших времен.

Вера Романова, библиотекарь, житель Малой Охты:

«Ну так и стоит эта яма уже несколько лет. Ну сделали бы там исторический музей петровского времени, например».

Во дворе на улице Стахановцев, 19, есть памятный знак, посвящённый Иосифу Бродскому - именно это место когда-то вдохновило его на написание стихотворения «От окраины к центру». Сегодня Малая Охта давно уже не окраина. Впрочем, слово «окраина» таит в себе глубинный смысл - с окраин и предместий начинался Петербург, недаром сказал поэт: «...окраина — это начало мира, а не его конец...».

62. Пушкин.avi

Его принято называть город-музей, имея в виду, конечно же, уникальный дворцово-парковый ансамбль, однако помимо музея-заповедника «Царское Село», есть ещё и сам город - старейший, прекрасный, впервые воспетый Пушкиным, и поэтому имя его - Пушкин.

Ангелина Груздева, член Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры:

«Пушкин, как отдельный город, во все времена сохранял свое лицо. И мы пушкинцев даже иногда в толпе ленинградцев узнавали, потому что, как иногда шутили, мол, мы деревня, и поэтому всех знали. Хотя бы в лицо».

Как известно, эта местность с 10 века входила в состав Новгородской земли, первое упоминание в летописи о здешнем поселении относится к 1501 году.

Сергей Щавинский, издатель:

«Эту местность называли сарица. Не царица - к царице это название не имело никакого отношения. А истоки слова были в слове «саари» - на финско-угорском это означало: место, возвышенность или остров. Вот от этого слова все и пошло».

Впоследствии название «саари», «саарская мыза» трансформировалось в «царская». Таким образом, этому месту было просто предначертано стать обителью царей. А для обслуживания дворцов нужны были «работные люди» и поблизости возникла слобода дворцовых служителей. Ей и суждено было со временем стать городом.

К началу 20 века Царское Село представляло собой процветающий город, один из самых передовых в России, где многое было впервые.

Сергей Щавинский, издатель:

«Первая железная дорога, первая электростанция, первый город в России, который освещался электрическими фонарями, на смену газовым. По указу императора Александра Первого Царское село строилось как образцовый город».

В 1937 году, в столетие со дня смерти великого русского поэта, город был переименован в Пушкин, который стали называть не только городом дворцов, но и городом муз.

Андрей Арьев, историк литературы, главный редактор журнала «Звезда»:

«У Виктора Кривулина, который здесь, естественно, бывал, родилась такая замечательная по своей образности фраза, что Царское село - это «роддом отечественных муз». И это правильно. Здесь новая русская поэзия нашла себя. И произошла она не из великолепного Пушкина, не из «Воспоминаний о Царском селе», которые так восторгали Державина и современников Пушкина, а из его менее заметного стихотворения, которое называется «Городок». Собственно говоря, Пушкин первый и ушел из дворцов, из парков в такую мещанскую, городскую часть Царского села».

В общем, во дворцах жили цари, а в городке царили музы. И царят до сих пор.

Вячеслав Бутусов, музыкант:

«Пушкин, он просто наводнен людьми, которые вот носители того или иного образа, и я просто ходил одно время в такой эйфории - я видел перед собой людей, которые носят в себе вот этих поэтов, и как они между собой общаются, как в них говорят вот эти поэты... Как могут вдруг неожиданно на улице города Пушкина, где-нибудь на Магазейной, встретиться Блок и Пушкин, да, и обсуждать покупки соленьев и маринадов на Кузнечном рынке в Петербурге…»

Сегодня город Пушкин растёт, меняется, появляются новые жилые районы, но сердцем его всё равно остаются исторические кварталы, где и поныне обитают музы и где был счастлив Поэт - наедине с «парнасскими жрецами».

63. София.avi

В южной части города Пушкина, за Екатерининским парком, есть удивительный район. Более двух столетий назад на этом месте находился город, построенный по воле Екатерины Второй и наречённый ею Софией. С одной стороны, императрица желала переселить из Царской слободы дворцовых служителей, а с другой, была мечта, причём мечта геополитическая.

Дмитрий Бохонский, историк, директор духовно-образовательного центра Софийского собора:

«Екатерина Вторая болела идеей освобождения южнославянской земель, еще более – за освобождение Константинополя, и посадить на троне Константинополя одного из своих внуков, в частности, Константина. И вот как символ этой идеи она строит здесь Софийский собор».

Город София просуществовал 28 лет, оставшись царской мечтой, которой не суждено было сбыться.

Эрнст Трускинов, доктор биологических наук:

«Город был упразднен как таковой указом Александра Первого в 1808 году. Согласно этому указу, Царское село и София были объединены. Город так и назывался: Царское село София. Потом стало просто — Царское село. «София» в названии отпала, но как район города София сохранилась».

В начале 19-го века была открыта новая страница истории Софии: во времена царствования Александра Первого этот район становится военным предместьем Царского Села, и первыми сюда прибывают бравые гусары.

Андрей Арьев, историк литературы, главный редактор журнала «Звезда»:

«Вот Мандельштам написал стихотворение, которое все цитируют: «Поедем в Царское село! Свободны, ветрены и пьяны, там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло». Так никаких уланов в Царском селе не было. Но, правда, Мандельштам потом это исправил: «Поедем в Царское село! Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло».

Для гусаров полковой церковью стал Софийский собор - и это была особая честь. В 2003 году у храма был открыт памятник лейб-гвардии Его Величества Гусарскому полку, в котором, как известно, служил Михаил Лермонтов.

Нынче бывший город София пребывает в статусе исторического района города Пушкина, занимая в его пространстве особое место.

Сергей Щавинский, издатель:

«Те, кто там живут, так и говорят: «Да, мы живем в Софии». Этот топоним не умер, он существует, хотя города такого - София - нет».

Но история его не канула в Лету: она живёт сегодня в названиях улиц, в удивительно красивых зданиях, в легендах, традициях и, главное, в её архитектурной и духовной доминанте - Софийском соборе.

64. Каменный остров.avi

В конце 19 века один из обозревателей столичной жизни так описывал это место: «Каменный остров - самый красивый, большой и населённый, при каждой даче - художественные павильоны, изящные сады и прочее». И вот все это вместе, включая и «прочее», во все времена вдохновляло и поэтов, и художников.

Валерия Ушакова, директор художественной школы им. Б. М. Кустодиева:

«О, это подарок для художника. Подарок, потому что это одно из красивейших мест Петербурга. Удивительное, такое же, как оно был 300 лет тому назад. Ну, конечно, что-то изменилось здесь, но все равно, это изумительное место».

Как известно, Каменный остров был пожалован Петром Первым графу Головкину, затем он перешёл к графу Бестужеву-Рюмину, при котором здесь был построен дворец и разбит сад, где устраивались маскарады и прочие любимые развлечения знати. Впоследствии остров был выкуплен в казну, и императрица Екатерина подарила его своему сыну - будущему императору Павлу Первому.

Дачи на Каменном острове начали строить ещё при Павле Петровиче, и с течением времени дачная жизнь стала набирать обороты.

Елена Нестерук, краевед:

«Тут был своеобразный архитектурный бум, но, к счастью, все это было в парковой среде, поэтому именно Каменный остров у нас настоящий музей под открытым небом, хотя сохранилось малая часть того великолепия».

После октябрьской революции все усадьбы Каменного острова были национализированы и переданы под дома отдыха и санатории для рабочих и служащих. Остров получил новое название - Остров Трудящихся. И это должно было символизировать новый порядок вещей и торжество социальной справедливости. Одновременно Остров Трудящихся становится притягательным и для работников советской номенклатуры, которые тоже по-своему были трудящимися.

Елена Нестерук, краевед:

«Первая правительственная резиденция - это был дом, находящийся на берегу Малой Невки. Его отдали первоначально Кирову, потому Жданову, и так он резиденцией и оставался, носил название К-0, а потом стали появляться правительственные дачи. Тоже они имели названия К-2, К-5 и так далее. Вокруг возникали те самые заборы, о которых много писалось еще в советское время. Прогуливаясь по участкам острова, вы можете историю заборов изучить досконально».

А детвора того времени, проживающая на Каменном острове, могла воочию лицезреть и первых лиц государства, и высоких иностранных гостей.

Геннадий Бабицкий, инженер-конструктор:

«Я сам лично видел проход от Каменноостровского моста до зеленого забора Джавахарлала Неру с его красавицей дочкой. Они шли пешком, и это было очень красиво. Иосиф Броз Тито проехал на открытой машине, стоя в своем генеральском мундире. Тоже было интересно».

В 1989 году острову официально вернули его историческое название - он снова стал Каменным. Вернулась и его историческая сущность - ещё в начале 20-го века газеты писали: «На Каменном острове «много роскошных домов-дворцов, принадлежащих представителям знатного Петербурга и его финансовым аристократам».

65. Набережные Васильевского острова.avi

Васильевский остров плывёт в кольце набережных. Они разные - парадные и непарадные, и у каждой своё имя и своя судьба. Издавна и Университетскую набережную, и набережную Лейтенанта Шмидта называют «колыбелью отечественной науки и искусства» - и это действительно так: Академия художеств, Горный институт, и, конечно же, Университет.

«Более всего замечательна в Университете галерея. Ещё не было ни в одном публичном заведении Европы такого украшения храма наук», - писал журнал «Современник» в 1838-м году о знаменитом 400-метровом университетском коридоре.

Александр Мелихов, писатель:

«Нам всегда говорили, что он самый длинный в мире. И когда идешь по этому коридору, вечером, звучит эхо, там справа какие-то корешки золотые, а слева великие ученые, портреты, портреты - и Блок тут, и Гоголь, и Вернадский, и Менделеев… Самые выдающиеся были представлены статуями. И однажды, во время ремонта все статуи вынесли в вестибюль, и я увидел митинг гениев, когда белые гении стоят - один с рукописью, другой заглядывает ему через плечо, третий смотрит в небеса - и когда вот этими фигурами заставлен был весь вестибюль, ну ничего прекраснее я не видел, смешнее и великолепнее».

Набережная Лейтенанта Шмидта - здесь и причал, и бульвар, а главное, парад необыкновенных зданий.

Марина Козырева, кандидат географических наук:

«Набережная уникальная, потому что, я думаю, что нигде в мире такого нет. Поскольку Нева делает здесь повороты, то сама набережная, она такая вогнутая, и, казалось бы, дома строить странно вдоль набережной, которая так изгибается. Прямыми фасадами, да? И Доменико Трезини придумал совершенно замечательный прием - он ставил дома ступенчатые, и в начале набережной это отчетливо видно, как ступенчатые дома сначала идут в одну сторону, а к Горному институту, в другую сторону».

От Биржевой площади начинается набережная Макарова, названная в честь выдающегося русского учёного и флотоводца, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. До этого она именовалась как Тучкова набережная - по имени купца Тучкова, благодаря которому был построен Тучков мост. Набережную Макарова продолжает набережная Реки Смоленки, где находится завод имени Козицкого - это предприятие с большой историей, с ним связано зарождение отечественной радиопромышленности. Кстати, именно здесь были созданы первые телевизоры «Ленинград» и цветные телевизоры «Радуга». Напротив завода находится здание, которое в советское время называлось ДК Дом культуры, и посещали его не только рабочие и служащие завода.

Александр Мелихов, писатель:

«В ДК Козицкого можно было ходить, потому что в эти места отправляли сложных режиссеров. Там можно было посмотреть Тарковского, у «Козицкого», в зале 19 человек. Или «Июньский дождь» - в зале 16 человек. И публика очень изысканная, потом можно было пойти в пирожковую. Пирожки 9 копеек стоили. Кофе с булкой 11 копеек, резаная бумага на столах, в общем, жизнь была прекрасна, как никогда она больше не будет».

Она будет прекрасна иначе - потому что таков порядок вещей. И в этом «порядке прекрасного» будет и Васильевский остров, и Нева, и набережные, на одной из которых лежит открытая книга - с «Посланием через века»: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо как Россия».

66. Кронштадт.avi

Город-остров, город-крепость, город-порт, родина Балтийского флота, город научных открытий и изобретений, город, откуда начинались все кругосветные плавания, город воинской славы - и всё это Кронштадт. Исторический центр города напоминает Петербург: здесь тоже есть и Адмиралтейство, и Меншиковский дворец, он же Итальянский, и свой Летний сад.

Ирина Стародубцева, архитектор:

«Все то же самое, тот же Гостиный двор, Обводный канал, только в миниатюре. Те же ограждения, очень по-своему ритмичные, такие же, как ограждения Летнего сада. Только в другой форме и другом оформлении. Кронштадт город вообще удивительный».

Город Кронштадт стоит на острове Котлин, а почему «Котлин» легенд существует много, но самая любимая у жителей - про шведский котёл.

Виталий Пирогов, старший мичман, научный сотрудник музея «Кронштадтская крепость»:

«Когда поздней осенью 1703 года Петр высадился на этом острове со своим отрядом, здесь была небольшая шведская застава, шведы совсем не ожидали увидеть появление русских, бросили все и сами быстренько отсюда убрались. Даже котёл с пищей оставили на костре. Но Петр человек деловой, такой инструмент, как ложка, всегда при себе, попробовали - вкусно, съели. А котел оставили в гербе города, оправдав название острова Котлин. Есть, правда, и другие легенды. Но мы с благодарностью пользуемся этой. Тем более, говорят, что с этого момента в русском языке появилось понятие, которого ни в одном другом языке нет, - шведский стол».

Однако красивая легенда к действительности не имеет никакого отношения. Дело в том, что название «Котлин» было известно еще в древности, когда остров входил в состав новгородских земель.

Виталий Пирогов, старший мичман, научный сотрудник музея «Кронштадтская крепость»:

«Все, что от Кронштадта до устья Невы, так называемая Невская губа - называли новгородцы Котлин озеро. И озеро Котел. Оно своими очертаниями очень похоже на котел и это название «Котлин озеро» перешло на остров».

Как известно, в советское время Кронштадт - город военный, закрытый, то есть, как говорится, чужие здесь не ходят. И для жителей Ленинграда он долгое время оставался таинственным и от этого особо притягательным. Сегодня Кронштадт открыт для всех: туристов, особенно в выходные и праздничные дни, множество. И горожане с гордостью показывают им и трёхвековые стены Кронштадтской крепости, и старинные здания казарм, и деревянный маяк на Петровской пристани, и знаменитый Кронштадтский футшток, и Синий мост, и уникальную чугунную мостовую, и многочисленные гавани, и, конечно же, док Петра Великого. Надо сказать, что Кронштадт - это город памятников. И, конечно, самый главный - основателю города.

Майя Шлендова, Почётный работник общего образования РФ, учитель истории школы №422 г. Кронштадта:

«Говорят, когда-то, во время Великой Отечественной войны, Петр Первый вставал со своего пьедестала и проверял, все ли в порядке с его кораблями. А утром приходили моряки, а у него под рукой буханка хлеба - все удивлялись: «Откуда она бралась?» Это Петр Первый заботился о тех, кто не доедал, но сражался, стоял на посту, защищал свой город и город Ленинград».

Виталий Пирогов, старший мичман, научный сотрудник музея «Кронштадтская крепость»:
«Флот восстанавливается. Флот живет. Флот ходит в море. Если мы сейчас видим немного кораблей, то они в море. Это когда их было много и они стояли у стенки, привязанные, ржавели, было грустно. А сейчас ходят в море. Новые корабли, новые подводные лодки, и Кронштадт живет!»

67. Стрелка Васильевского острова.avi

Мыс острова, или, как его ещё называют, «стрелка» - это понятие географическое. Однако Стрелка Васильевского острова, омываемая Большой Невой и Малой, это гораздо больше, это начало Петербурга. Его парадный фасад и главный вход. Стрелка знаменита со дня своего сотворения. Ей посвящено немалое количество живописных полотен, да и поэты во все времена не скупились на метафоры.

Арина Обух, студентка СПГХПА им. А.Л. Штиглица:

«Саша Чёрный писал: «Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах». Ну, остров, понятно, он в воде, как жаба. А манжеты - это, конечно, Стрелка, нарядная Стрелка Васильевского острова. И это, действительно, одно из прекраснейших мест Петербурга».

И с этим местом связано великое множество городских легенд, одна из которых гласит, что именно на Стрелке располагалась артиллерийская батарея прославленного Василия Корчмина.

Наум Синдаловский, историк петербургского фольклора:

«Вот Петр, когда посылал ему приказы, писал: «Василию на остров». Будто бы отсюда и пошло название «Васильевский остров». Существует еще легенда о легендарном рыбаке Василии, который жил здесь со своей женой Василисой, так вот, Василий и Василиса, как утверждает легенда, изображены в подножиях Ростральных колонн».

Сегодня Стрелка - это крупнейший музейно-научный центр Петербурга: здесь находятся и Академия Наук, и Кунсткамера, и Зоологический музей, и всемирно известный Пушкинский Дом.

Галина Никитенко, сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга:

«Пушкинский Дом - это институт русской литературы, и это его такое художественное название - Пушкинский Дом. Потому что это не дом, где жил Пушкин, а это место, где хранятся Пушкинские рукописи».

Однако первоначально Стрелке, по замыслу Петра Первого, отводилась важнейшая роль торгового порта, где «все флаги в гости будут к нам…».

Галина Никитенко, сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга:

«Здесь появились все портовые сооружения, а именно: пакгаузы для хранения товаров, Биржа, где будут торговать купцы. Для этого были еще в 18 веке построены здания, но ансамбль, прекрасный и классический, был уже возведен в конце 18-го, начале 19 века, и самым эффектным зданием была Биржа».

Наум Синдаловский, историк петербургского фольклора:

«Существует легенда, будто бы, биржевики и купцы собрали деньги, отлили четыре слитка золота и уложили их под фундамент Биржи, чтобы стояла вечно, долго, чтобы приносила богатство Петербургу, а в том числе, и им».

Этому потворствовали и древнеримские боги, изображённые на фронтонах здания - Нептун с двумя реками и богиня Навигация с Меркурием, покровителем торговли. Впоследствии торговый порт был переведён со Стрелки Васильевского острова на Гутуевский, и Меркурий постепенно стал уступать своё насиженное место музам.

В годы Великой Отечественной войны, как и во времена легендарного Василия Корчмина, на Стрелке стояли артиллерийские батареи, защищавшие от врага небо Ленинграда. А перед самой войной в здании Биржи, которое за всю историю существования не раз меняло своё назначение, расположился Центральный военно-морской музей. Ростральные же колонны, напротив, никогда не меняли своего назначения. Считается, что они в своё время служили маяками для кораблей, но это не так.

Галина Никитенко, сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга:

«Конечно, это была декорация, поскольку корабли проходили здесь, не видя этого огня, так как они шли со стороны моря. Но этот эффектный ансамбль являлся таким украшением Стрелки».

Наум Синдаловский, историк петербургского фольклора:

«Особенно хороша Стрелка со стороны Дворцовой набережной. Если присмотреться, графическая четкость линий особенно ярко проявляется здесь. Поэтому вокруг этого места столько легенд и недаром Стрелка является визитной карточкой Санкт-Петербурга».

68. Петергоф.avi

О всемирно известном музее-заповеднике «Петергоф» сказано немало. Но ещё есть и город Петергоф, начинавшийся триста лет назад со слободы, жители которой и построили эти роскошные дворцы, фонтаны и парки.

Граница между городом Петергофом и его дворцово-парковым ансамблем, конечно, существует, тем не менее, живущие здесь по праву считают, что всё это - и царственная рукотворная красота, и жилые кварталы - единое уникальное пространство.

История этих мест известна: новгородское владычество, затем шведское, наконец, Пётр Первый возвращает эти земли России и волею Его величества здесь строится будущий город, название которого говорит само за себя: «Петергоф» - «Двор Петра».

Лев Укконен, краевед:

«Город возник в западной части, где Купеческая пристань, там по указу Петра Первого были построены две светлицы, в которых он останавливался, когда берегом добирался до Ораниенбаума и дальше на остров Котлин, где строилась крепость Кроншлот. Вот отсюда начался город. Была Большая слобода, в которой жили строители Петергофа, и рядом располагалась, позднее, Новая слобода, или Малая, в которой жили люди, строившие Нижний парк».

Впоследствии Малую слободу стали именовать Новым Петергофом, а Большую - Старым Петергофом. И эти топонимы бытуют и по сей день.

Павел Алексеев, писатель:

«Постепенно город обрастал домиками, зданиями купеческими, потому что, когда выезжал двор, за ним все тянулось. И постепенно город расширялся. Это было уютное такое, замечательное место. Но, к сожалению, во время войны где-то процентов на 90 город был уничтожен. И дальше, вот в советское время, не стали восстанавливать большинство зданий, а стали строить такие сталинские домики, которые, на мой взгляд, тоже очень уютные, трёхэтажные, двухэтажные, и когда гости нашего Петродворца приезжают, они удивляются такому уюту и простору, с одной стороны, и зеленой усадебности города, с другой».

Надо сказать, что жителей Петергофа редко встретишь на туристической тропе, ведущей к дворцам и фонтанам, у них свои тропы.

Павел Алексеев, писатель:

«Лучше, например, сходить в Старый Петергоф, парк «Сергиевка». Там много водопадиков, мостиков, дворец Лейхтенбергских. Рядом Собственная императорская дача. Например, я живу на Собственном проспекте. Почему он так называется? Потому что на нем стоит Собственная императорская дача. И когда я друзьям говорю: «Я живу на Собственном проспекте», - это вызывает массу шуток, насмешек, такое удивительное название и у меня тоже вызывает улыбку».

А главная краса города - это, конечно, Собор святых апостолов Петра и Павла, освещающий собой всё пространство. В 30-ые годы прошлого столетия этот чудо-храм собирались взорвать; после войны, которая тоже не пощадила здание, его использовали как склад, и лишь в 1989-м году храм был возвращён церкви и начались масштабные работы по реставрации собора, который восстанавливали всем миром.

Сергей Осколков, композитор, пианист, заслуженный деятель искусств России:

«Это удивительно, когда многие-многие люди, и люди искусства, прилагают огромные усилия для возрождения и сохранения традиций нашей культуры. И в этом плане, безусловно, очень важна и православная церковь, которая держит нас в человеческом обличии».

Петергоф во все времена был притягателен для знаменитостей: здесь обитали музы - а значит, и поэты, художники, музыканты.

Алевтина Максимова, педагог лицея №419, краевед:

«Интереснейших людей было море, потому что в царское время каждый старался либо снять на лето дачу, либо построить ее здесь. И очень много знаменитостей имели дачи по всему Петергофу - и в Новом Петергофе, и в Старом».

Сергей Осколков, композитор, пианист, заслуженный деятель искусств России:

«Для меня, как для музыканта и как для композитора, очень важно ощущение этого аромата личностей, которые здесь были в Петергофе, и, в первую очередь, это Антон Рубинштейн. Это вообще моя одна из любимейших фигур в истории русского искусства. Потому что по мощи таланта, темперамента — и эта мощь невозможная! - он был титан. Удалось нам усилиями многих энтузиастов поставить памятник Антону Григорьевичу Рубинштейну, и мы все радуемся, что этот памятник существует».

Несмотря на то, что прежнего Петродворцового часового завода, ведущего свою историю со времён Петра Первого, уже нет, - его знаменитые часы «Ракета» до сих пор идут или, как говорили раньше, тикают. И патриоты Петергофа носят их и по сей день.

Сергей Осколков, композитор, пианист, заслуженный деятель искусств России:

«Часы «Ракета» ношу до сих пор и с большим удовольствием. И у меня их несколько, этих часов. И карманные, и наручные, и какие угодно. Так что спасибо мастерам, удивительным мастерам Петергофа».

Дворцово-парковый ансамбль по праву считают «столицей фонтанов», которую окружает этот удивительный городок - самодостаточный, красивый, выстрадавший и свою историю, и свою судьбу, и питающий эти фонтаны не только водой, но и своей любовью.

69. Обухово.avi

Даже в будний день в этом районе Петербурга не многолюдно, тем не менее, что-то всё время стучит, гудит и проносится - это звуки скрытой от глаз большой жизни, причём стратегически важной для нашей страны.

Евгений Евдокимов, краевед:

«Здесь, в Обухове, место, где сходятся пути железнодорожные, сухопутные, подземные, воздушные. И, как ни странно, даже водные. Дело в том, что на заводе «Звезда» выпускаются двигатели для судов. 90 процентов всех судов наших погранвойск обеспечены двигателями, которые произведены в Обухове. И замечательные наши суда на подводных крыльях - «Ракеты», «Метеоры», «Восходы» - тоже имеют двигатели, которые созданы здесь».

Завод «Звезда» в советское время носил боевое имя Клемента Ефремовича Ворошилова, и старожилы по привычке продолжают называть предприятие «Ворошиловым», а старейший Обуховский завод, который дал в своё время название всему историческому району, — «Большевиком». Завод «Звезда» легко найти по необыкновенному забору.

Евгений Евдокимов, краевед:

«Длинный серый забор тянется вдоль улицы Грибакиных почти на километр и тоже стал своего рода символом Обухова. Кто идёт вдоль этого забора, все время думает: ну когда же он закончится? С другой стороны Обухова - это каким-то чудом зажатое между промзоной, железной дорогой и кварталами хрущёвок садоводство, существующее здесь по сию пору».

И этот своеобразный оазис посреди железа и бетона является некой приметой того, что когда-то здесь была совсем другая жизнь.

Нина Ширяева, ветеран Обуховского завода, участник Великой Отечественной войны:

«Было сто домов, в которых, в основном, жили железнодорожники и рабочие заводов «Ворошилова» и «Большевик». Там, где было раньше пожарное депо, устроили клуб. У нас в Обухове играло два оркестра и по субботам выкатывали все пожарные принадлежности и устраивали танцы».

Были и другие местные забавы — в частности, для мужского населения Обухова и Троицкого поля, что по соседству.

Олег Клоноз, ветеран Обуховского завода:

«Да, тут мы давали дрозда, собирались все троицкие и на льду бойню устраивали, кулаками махались, пока нос кому-нибудь не разбил, так что интересно было».

Мостов не было, и на другой берег Невы переправлялись на лодках. Вантовый мост через Неву был открыт в 2004-м году, и жители Обухова его одобрили.

Евгений Евдокимов, краевед:

«В нашем городе несколько вантовых мостов. Один Вантовый мост, именуемый Большим Обуховским, а второй Вантовый - мост-путепровод, соединяющий два участка проспекта Александровской фермы. Огромные пилоны, которые держат ванты, архитекторами задуманы как руки, сложенные в молитве. Руки молящегося человека, поскольку эти два пилона находятся рядом с двумя крупными кладбищами».

Кладбища в Обухове - это особая глава в истории района. Их появление здесь неразрывно связано с железной дорогой, которая, в свою очередь, и дала жизнь всему Обухову.
Все, кто едет из Петербурга в Москву, или в обратном направлении, из окон поездов видят необычный памятник – крест из рельсов. Он был воздвигнут инженеру путей сообщения, одному из первых начальников Николаевской железной дороги Ивану Феофиловичу Кенигу. Одновременно это и дань памяти всем строителям, которые создавали первую железную дорогу в России.

Конечно, Обухово изменилось, это уже не тот патриархальный уголок с водопроводными колонками на улице, с духовыми оркестрами и танцами в пожарном депо. Сегодня здесь совсем другая жизнь, и всё же, есть в ней та самая «времён связующая нить».

Евгений Евдокимов, краевед:

«Стучат колеса электричек, поездов дальнего следования. Проносятся Сапсаны. Заходят на посадку в Пулково самолеты. Шумят окрестные предприятия, жизнь продолжается. Жизнь кипит, бурлит».

70. Митрофаниевская дорога.avi

Чуть ли не в центре Петербурга есть таинственный район, который одни называют «медвежьим углом», другие - «сталкерской зоной», а третьи вообще ничего о нём не ведают. Меж тем, от Обводного канала через этот район пролегает оживлённое Митрофаниевское шоссе, на месте которого в середине 19 века проходила дорога, ведущая, как и положено, к храму.

Нынче забредшему сюда поклоннику непарадного Петербурга откроются разрозненные картинки истории - старинное Громовское кладбище, рельсы да шпалы, гаражи, склады, свалки, офисы и различные военные и неопознанные объекты. И совсем неожиданно — объекты культурного наследия: например, исторические здания Красного креста, Императорский сарай-вокзал, пакгаузы, мастерские Варшавского вокзала, водонапорная башня.

И многим молодым петербуржцем невдомёк, что эти названия - Митрофаниевский путепровод, Митрофаниевский тупик, Малая Митрофаниевский улица - связаны с храмом, находившимся на одном из самых больших кладбищ Петербурга.

Илья Попов, заместитель председателя Митрофаниевского союза Санкт-Петербурга:

«Митрофаньевское кладбище представляло собой красивый пейзажный парк, с такими луговыми и лестными участками, множеством дорожек и памятников-склепов, и похоронены здесь были многие выдающиеся петербуржцы».

В советское время оба кладбища - и Митрофаниевское, и старообрядческое Громовское - были закрыты, а храмы было решено «снести с использованием их на строительный материал», как было сказано в официальном документе.

Илья Попов, заместитель председателя Митрофаниевского союза Санкт-Петербурга:

«Кирпич от церквей пошел на здание администрации Московского и Кировского района, бывшего Нарвского, памятники использовались для поребриков, мощения улиц и, в целом было объявлено бесхозом».

Сегодня на защиту памяти предков встала общественная организация «Санкт-Петербургский Митрофаниевский Союз», который поставил своей целью создать мемориальный комплекс с парковой зоной в исторических границах Митрофаниевского кладбища - с восстановлением церквей и часовен.

Валентина Лелина, историк архитектуры, писатель:

«Самое радостное, что все-таки некрополь будет сохранен. Как памятное место. И на захоронениях не будут строить дома. Вот это самое главное. И поскольку проекты храма и точный обмер существует в архиве, то, может быть, когда-нибудь восстановят Митрофаниевскую церковь. И тогда этот топоним, наконец-то, соединится и будет понятно, откуда появилось это название - Митрофаниевская Большая дорога и Малая Митрофаниевская».




Малые родины большого Петербурга-1 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182075&hl=
Малые родины большого Петербурга-2 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182158&hl=
Малые родины большого Петербурга-3 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182199&hl=
Малые родины большого Петербурга-4 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182226&hl=
Малые родины большого Петербурга-5 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182305&hl=
Малые родины большого Петербурга-6 - http://fenixclub.com/index.php?showtopic=182424&hl=




--------------------
"Тихо шифером шурша,
Крыша едет не спеша..."
Не помню, кто написал, но дома с этим согласны yes.gif

ПРОЕКТ: В музей - без поводка

Скрыть подпись


Boris_meloman
№2 Отправлено: 20.04.2017 - 23:00


Гость

Группа: Потребители
Регистрация: 7.06.2009
Сообщений: 6
Обитает:
Последний раз был:
вчера в 22:56




Добрый день!

Архивы в порядке, огромное спасибо yes.gif


С уважением, Борис smail.gif


Это сообщение отредактировал Boris_meloman - 20.04.2017 - 23:01
Top
медикус
№3 Отправлено: 20.04.2017 - 23:17


Живёт здесь

Группа: Модераторы
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 8880
Обитает:
Последний раз был:
cегодня в 02:17




Boris_meloman, спасибо!


--------------------
"Тихо шифером шурша,
Крыша едет не спеша..."
Не помню, кто написал, но дома с этим согласны yes.gif

ПРОЕКТ: В музей - без поводка

Скрыть подпись
Top
1 человек просматривает эту тему (1 гость)
« Предыдущая тема | Мир вокруг нас | Следующая тема »


 



[Script Execution time: 0,0257]   [22 queries used]   [GZIP enabled]